Cтеновые,рельефные,текстурные штукатурки,для фасадных и внутренних работ

                                   

 

 Декоративные покрытия

Создание,роскошных,интерьеров под старину.

тел. 8-916-391-04-82  

 
                      
                                                 

главная

каталог покрытий

Фотогалерея




Косметический ремонт своими руками


Косметический ремонт - понятие в значительной степени условное, поскольку сложность и трудоемкость комплекса работ, которые предстоит выполнить, зависят от конструкции здания, первоначального качества выполнения строительных и отделочных работ, а также от времени и условий эксплуатации здания вообще и конкретного помещения в частности. Сразу оговоримся, что выравнивание стен и потолков с целью доведения их до соответствия требованиям европейских стандартов выходит далеко за рамки косметического ремонта, а потому в предлагаемой статье не рассматривается. Точно также косметический ремонт в кухнях, ванных комнатах, санузлах и т.п., как правило, предполагает привлечение квалифицированных специалистов (сантехников, электриков, плиточников) и использование специализированных материалов (влагостойких, гидроизоляционных). Большинство этих работ можно выполнить своими силами, но это - тема для отдельной статьи.

Простой косметический ремонт, о котором пойдет речь, можно охарактеризовать как восстановление прежнего состояния жилых и офисных помещений без проведения работ по замене видов отделки. Этот комплекс работ включает в себя переклейку обоев, перекраску потолков, окраску окон, дверей, плинтусов и наличников, а также шлифовку паркетных полов и покрытие их лаком. Восстановление паркета - процесс достаточно сложный и трудоемкий, требующий определенной квалификации исполнителей и применения специализированного оборудования. По этой причине паркетные работы лучше поручить специалисту - любая самодеятельность, направленная на экономию средств, может обернуться еще большими затратами. В то же время все остальные операции, входящие в программу простого косметического ремонта, при наличии желания, времени и минимальных навыков, вполне могут быть выполнены самостоятельно.

Подготовка к работе

В первую очередь помещение освобождается от мебели (по возможности). Оставшиеся предметы мебели группируют в центре комнаты и тщательно укрывают пленкой. В любом случае нужно обеспечить свободный подход к стенам по всему периметру и возможность выполнения работ по всей площади потолка.

Если замена напольного покрытия не планируется, его необходимо защитить от грязи и возможных механических повреждений. Паркет, ламинат или ковровое покрытие обязательно закрывают листами оргалита или упаковочного картона (чистыми и сухими), поверх которых укладывают толстую полиэтиленовую пленку (с перехлестом соседних полотнищ не менее 10 см). С целью улучшения защитных свойств стыки полотнищ пленки рекомендуется проклеить липкой лентой (скотчем). Покрытия на основе поливинилхлорида (ПВХ), часто неправильно называемые линолеумом, достаточно легко отмываются от большинства видов загрязнений, поэтому для их защиты вполне достаточно застелить пол толстой полиэтиленовой пленкой. В процессе проведения работ наибольшее количество грязи образуется по периметру помещения. В связи с этим защитную пленку желательно приклеить скотчем и к плинтусам.

Плинтуса демонтируются только в случае их замены, замены напольного покрытия или циклевки паркета. Если перекрашивания плинтусов не требуется, их следует защитить малярной лентой. Малярная лента - специальная липкая лента на бумажной основе, которая после окончания работ легко (в отличие от скотча) удаляется с защищаемой поверхности.

Декоративные рамки с розеток и выключателей снимают, а "начинку" заклеивают малярной лентой. Естественно, что все электрические цепи должны быть предварительно обесточены.

Демонтаж старых покрытий

Подготовка стен и потолка помещений начинается с демонтажа (удаления) имеющихся покрытий. В настоящее время наиболее распространенным видом потолочных покрытий является водно-дисперсионная краска. В домах старой постройки потолки отделывали известковой побелкой. Гораздо реже встречаются потолки, окрашенные масляными или алкидными эмалями.

Водно-дисперсионная краска и эмали не растворяются водой, поэтому смыть их с поверхности потолка практически невозможно. Достаточно удалить при помощи стального шпателя отслаивающиеся участки покрытия и расшить трещины углом того же шпателя. Эмаль желательно обработать наждачной бумагой для повышения шероховатости и улучшения сцепления со вновь наносимыми слоями.

Известковую побелку необходимо смыть до подстилающего слоя шпаклевки. Это несложная, но достаточно трудоемкая операция, от тщательности выполнения которой зависит качество сцепления нового покрытия с основанием (остатки побелки являются разделительным слоем, значительно снижающим адгезию вновь наносимых покрытий, что приводит к образованию пузырей). Слой побелки, толщина которого может достигать нескольких миллиметров, размачивается водой при помощи малярного валика и снимается стальным шпателем. Иногда полностью удалить побелку за один проход не удается; в этом случае операцию повторяют многократно. Остатки побелки смываются с поверхности потолка мокрой губкой.

Технология демонтажа старых обоев принципиально не отличается от технологии удаления известковой побелки: отслаивающиеся фрагменты обоев обдираются "в сухую", участки, прочно приклеенные к стене, размачиваются водой и снимаются шпателем. В старых домах обои нередко наклеены в несколько слоев, а собственно стену (для выравнивания поверхности) было принято оклеивать газетами (ремонтируя свою квартиру, автор с большим интересом читал статьи полувековой давности). В подобных случаях остается только запастись терпением, продолжая последовательно размачивать и удалять обои слой за слоем.

Некоторые виды современных обоев (типа "триплекс") легко удаляются с поверхности стены, оставляя на ее поверхности слой тонкой изнаночной бумаги. Если стена достаточно ровная и не нуждается в ремонте, этот слой удалять не следует, поскольку новые обои прекрасно клеятся на него.

Старое лакокрасочное покрытие дверей, наличников и оконных рам удаляется только в случае его растрескивания и отслоения. В наибольшей степени этой "болезни" подвержены оконные рамы, восстановление которых, несомненно, относится к категории наиболее трудоемких операций. Тем не менее, полное удаление отслаивающегося покрытия в этом случае следует считать обязательным, поскольку локальное устранение повреждений при помощи шпаклевки и последующего перекрашивания, скорее всего, не даст положительных результатов: по прошествии нескольких месяцев рамы вновь придут в негодность.

Существует два метода удаления масляной (алкидной) эмали: химический и термический. В первом случае лакокрасочный слой размягчается при помощи специальных химических составов, известных под названием "смывки", и удаляется шпателем или скребками различной формы, которые можно изготовить из подручных материалов или купить в магазине строительных инструментов. Смывка - специально подобранная смесь растворителей и (или) щелочей с загустителем, препятствующим быстрому высыханию состава и образованию подтеков на вертикальных поверхностях. Смывки стоят недешево, а работа с ними занимает достаточно много времени. Более производительным является термический метод, предполагающий размягчение краски под воздействием высокой температуры, что обеспечивается струей горячего воздуха, генерируемой специальным феном. Краска размягчается на небольших участках и удаляется скребком. К сожалению, такой фен стоит достаточно дорого, поскольку относится к категории профессионального строительного инструмента (фен для укладки волос абсолютно не пригоден, хотя и не отличается по принципу действия).

Отметим, что восстановление плинтусов с полным удалением старого лакокрасочного покрытия и последующим устранением дефектов с помощью шпаклевки, скорее всего, окажется экономически невыгодным.

Подготовка поверхностей под финишную отделку

После завершения демонтажа старых покрытий нужно устранить дефекты стен и потолка. Для облегчения проникновения ремонтного материала (шпаклевки) в трещины их необходимо расшить (расширить), поврежденные места очистить от слабо держащихся фрагментов, а отслоившиеся ("бубнящие") участки штукатурного слоя полностью удалить. Подготовленные таким образом поверхности в обязательном порядке обрабатываются грунтовочным составом для гигроскопичных (впитывающих влагу) оснований, например "Тиффенгрунд" (ТИГИ Кнауф). Грунтовки - водные растворы полимеров, содержащие длинные полимерные цепочки, способные глубоко проникать в пористую структуру бетона или штукатурки и закрепляться внутри нее, значительно упрочняя поверхностный слой основания и исключая образование пыли, что, в свою очередь, обеспечивает максимальный уровень сцепления ремонтных составов с материалом основания.

После высыхания грунтовки глубокие выбоины и места, где штукатурный слой отвалился, заделываются цементно-известковым штукатурным раствором. В крайнем случае (для ускорения процесса) можно воспользоваться алебастром или штукатурным раствором на гипсовой основе типа "Ротбанд" (ТИГИ Кнауф). Как правило, эта операция выполняется при помощи прямоугольной гладилки из нержавеющей стали - инструмента в высшей степени удобного и универсального. Для заделывания глубоких трещин в бетонных и кирпичных конструкциях можно рекомендовать быстротвердеющую ремонтную шпаклевку "Шпахтельмассе" (ТИГИ Кнауф) на цементной основе, для ремонта штукатурного слоя подойдет шпаклевка "Унифлот" (ТИГИ Кнауф).

Отремонтированные участки грунтуются, и поверхности окончательно выравниваются шпаклевкой, например "Ветонит КР" или "Ветонит ЛР" (Оптирок). В процессе этой операции устраняются незначительные неровности основания и заполняются мелкие трещины. Следует учитывать, что толщина слоя шпаклевки не должна превышать 2 мм; большая толщина обеспечивается нанесением нескольких слоев, причем каждый последующий слой наносится после полного высыхания предыдущего слоя. Серьезные трещины на потолке рекомендуется дополнительно проклеить полосами штукатурной стеклосетки с размерами ячейки 2х2 мм. Применение для этой цели ленты "серпянка" из нетканого материала не исключает вероятности повторного выхода трещины на поверхность потолка. Технология наклеивания ленты заключается в следующем: на поверхность потолка наносится слой шпаклевки, стеклосетка вдавливается в шпаклевку и притирается шпателем. Излишки шпаклевки, выдавившиеся сквозь ячейки сетки, снимаются шпателем и возвращаются в емкость для повторного использования.

Нужно ли шпаклевать стены и потолок полностью, или можно ограничиться выравниванием отдельных участков? Если планируется отделка стен плотными обоями темных тонов, толстыми рельефными обоями или обоями под покраску - шпаклевать всю поверхность нет необходимости. Сквозь тонкие светлые обои, незашпаклеванные участки будут просвечивать темными пятнами: в этом случае стены шпаклюют полностью.

Потолок, покрытый водно-эмульсионной краской, полностью шпаклевать не обязательно (достаточно ограничиться шпаклевкой поврежденных участков), но следует иметь в виду, что фактура финишного слоя краски на зашпаклеванных и незашпаклеванных участках может сильно различаться, что особенно заметно при скользящем освещении. Проблемы совместимости материалов нередко возникают при окрашивании поверхностей, покрытых эмалью: некоторые водно-эмульсионные краски плохо ложатся на эмаль. Исходя из этого, можно рекомендовать во всех случаях полностью закрывать поверхность потолка тонким ("на сдир") слоем шпаклевки. Высохшая шпаклевка тщательно обрабатывается мелкозернистой наждачной бумагой или абразивной сеткой. Применение абразивной сетки обеспечивает наилучший результат.

Методы предотвращения повторного трещинообразования

Вероятность появления трещин зависит, в основном, от конструкции потолка. Потолочное перекрытие, образованное цельной железобетонной плитой, как правило, не подвержено трещинообразованию. Если на потолке имеется стык бетонных плит - возникновение трещины в этом месте весьма вероятно. Наиболее тяжелая ситуация складывается в домах старой постройки с деревянными перекрытиями (часто обладающими недостаточной жесткостью), потолки в которых покрыты слоем штукатурки. Подвержены трещинообразованию и потолки из гипсокартона, которые рано или поздно трескаются в местах стыков листов, как бы качественно эти стыки не заделывались.

Как показывает практика, вероятность повторного появления даже тщательно заделанных потолочных трещин очень велика. Для борьбы с этим неприятным явлением можно рекомендовать использование стекловолокнистых потолочных обоев, известных под названием "паутинка". Паутинка - рулонное нетканое полотно из стекловолокна, имеющее толщину 1,5 - 2,0 мм и обладающее сравнительно рыхлой структурой. Значительная толщина и рыхлая структура паутинки не позволяет образующимся трещинам выходить на поверхность потолка.

Отдельные полотнища паутинки наклеиваются встык клеем для обоев. Поверхность потолка, подготовленная, как указано выше (дефекты заделаны, трещины заклеены стеклосеткой, зашпаклеваны и обработаны наждачной бумагой), грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%. После высыхания грунтовочного состава на потолок валиком наносится слой клея нормальной концентрации, полотнища паутинки наклеиваются встык и притираются жесткой щеткой.

При работе с паутинкой, как, впрочем, и со всеми материалами, содержащими стекловолокно, необходимо использовать резиновые перчатки. Заметим, что финишное окрашивание паутинки полностью исключает эмиссию стеклянной пыли и делает применение стеклообоев абсолютно безвредным для здоровья.

Большое значение имеет правильный выбор клея. Известны случаи, когда клей, продававшийся в комплекте с паутинкой, не обеспечивал достаточной водостойкости соединения, что приводило к образованию пузырей, морщин и желтых пятен в процессе нанесения финишного слоя краски. Практический опыт работы с паутинкой позволяет рекомендовать для ее наклеивания клей QUELYD "Специальный виниловый", отличающийся высоким и, что немаловажно, стабильным качеством.

Получить идеальные стыки полотнищ паутинки практически невозможно, поэтому их необходимо зашпаклевать. Эта операция выполняется после грунтования всей поверхности потолка водно-дисперсионной краской, разведенной чистой водой на 10-30%. Точное соотношение краски и воды указать невозможно, поскольку краски разных марок очень сильно отличаются по густоте. После высыхания грунтовки стыки и незначительные дефекты поверхности шпаклюются "Ветонитом КР" или "Ветонитом ЛР", зашпаклеванные участки шлифуются мелкозернистой наждачной бумагой, и потолок окончательно окрашивается водно-эмульсионной краской.

В старых домах с деревянными перекрытиями даже применения паутинки может оказаться недостаточно. В этих случаях рекомендуется полное оклеивание поверхности потолка штукатурной стеклосеткой с ячейкой 2х2 мм. Сетка шпаклюется, шлифуется, грунтуется разведенным клеем для обоев и оклеивается паутинкой, как описано выше. Такой "слоеный пирог" обеспечивает максимальную степень защиты от выхода трещин на поверхность потолка.

Окрашивание потолка

Финишное окрашивание потолка производится малярным валиком (желательно новым) с ворсом средней длины. Поролоновые валики, а также валики, использовавшиеся для нанесения грунтовки, применять не рекомендуется. Значительно ускоряет и облегчает работу специальная пластиковая ванночка для краски, позволяющая отжимать излишки краски и равномерно распределять ее по всей поверхности валика. Для облегчения процесса очистки ванночку можно выстелить куском полиэтиленовой пленки, края которого закрепляются по внешнему периметру ванночки липкой лентой (скотчем). После завершения работы пленка снимается и выбрасывается вместе с остатками краски, а ванночка остается чистой.

В настоящее время на рынке строительных товаров представлено огромное количество марок водно-дисперсионных красок. Объективно оценить качество краски можно только путем пробной выкраски. Подготовленный потолок грунтуется разведенной водно-дисперсионной краской. Эта операция позволяет выявить незначительные дефекты, практически незаметные на зашпаклеванной, но неокрашенной поверхности. После шпаклевания и шлифовки дефектных участков потолок окрашивается неразведенной краской. Расход краски определяется ее свойствами и, в первую очередь, укрывистостью (исчерпывающая информация о свойствах лакокрасочных материалов в "ТС" 1/2001). Следует иметь в виду, что на поверхностях, оклеенных паутинкой, расход краски возрастает на 20-30%, что обусловлено рыхлостью этого материала.

Наклеивание обоев

После завершения процесса окрашивания потолка можно приступать к поклейке обоев.

Для наклеивания обоев используются специализированные клеевые составы. Обойный клей, наряду с высокими клеящими свойствами, должен обладать определенным уровнем влагостойкости, эффективно противостоять развитию грибков и плесени (фунгицидные свойства), не оставлять пятен на обоях и, наконец, легко размешиваться и не образовывать комков. К сожалению, не все марки клеев обеспечивают одинаково хорошие результаты. Профессиональные отделочники рекомендуют для всех видов бумажных обоев клей QUELYD "Экспресс" (бело-зеленая упаковка), а для виниловых, текстильных и обоев под покраску - уже упоминавшийся QUELYD "Специальный виниловый" (бело-фиолетовая упаковка).

Приготовление клея (в соответствии с инструкцией) обычно не вызывает затруднений. Чтобы исключить образование комков, воду в емкости (ведре) необходимо "раскрутить" палочкой до образования стабильной воронки, в которую тонкой струйкой высыпается содержимое упаковки. Жидкость в ведре нужно непрерывно перемешивать до полного растворения клея.

Перед наклеиванием обоев вся поверхность стен грунтуется клеем, разбавленным чистой водой на 20-30%.

В подавляющем большинстве случаев клей наносится на обратную сторону обоев, но некоторые виды обоев (например, флизелиновые) предусматривают нанесение клея непосредственно на стену, что обязательно указывается в инструкции по применению.

До начала работы на стене (при помощи отвеса) отбивается вертикальная линия, служащая ориентиром при наклеивании первого полотнища. Современные обои клеятся только встык, поэтому последовательность монтажа полотен (от окна к двери или от двери к окну) никакого значения не имеет.

Обои нарезаются на куски с некоторым припуском (50-70 мм) по длине. В процессе выполнения этой операции необходимо учитывать раппорт (периодичность повторения) узора, наличие которого требует тщательного подбора соседних полотнищ по высоте для совпадения рисунка. Некоторые виды обоев (однотонные, обои под покраску без упорядоченной фактуры и т.п.) не имеют раппорта узора, что практически полностью исключает образование отходов и существенно ускоряет работу с ними.

Обратная сторона обоев покрывается клеем (при помощи малярного валика), куски складываются пополам (клеем внутрь) и выдерживаются в таком состоянии в течение времени, указанного на упаковке (обычно 3-7 мин). Необязательно выдерживать это время с точностью до секунды, но и сильно "передерживать" также не желательно. В первую очередь это касается дешевых бумажных обоев, которые могут разбухнуть до такой степени, что начнут расползаться в руках.

Пропитавшиеся клеем обои накладываются на стену, морщины и пузыри разглаживаются жесткой щеткой. Использовать для этой цели тряпку не рекомендуется, т.к. на некоторых видах обоев - чаще всего бумажных - краска может размазаться. Наклеивая бумажные обои, нужно внимательно следить за тем, чтобы клей не выдавливался из стыков. С поверхности виниловых обоев клей легко удаляется влажной тряпкой, они практически не красятся, поэтому работать с ними удобнее.

Поскольку куски нарезаются с запасом по длине, после наклеивания под потолком и у плинтуса образуется избыток материала. Этот избыток срезается острым ножом по металлической линейке. Тупой нож сминает и рвет бумагу, поэтому менять лезвие следует достаточно часто.

Нижний край наклеенного полотнища обрезается с таким расчетом, чтобы он немного (4-6 мм) загибался на горизонтальную полку плинтуса.

Достаточно часто возникают проблемы с наклеиванием бордюра на поверхность виниловых обоев. Даже применение специализированных бордюрных клеев не обеспечивает приемлемого результата: через небольшой промежуток времени бордюр начинает отклеиваться, а иногда просто отваливается. Только наклеивание бордюрной ленты непосредственно на поверхность стены гарантирует многолетнюю службу обоев с этим декоративным элементом.

Технология наклеивания бордюра выглядит следующим образом. По всему периметру комнаты на нужной высоте отбивается горизонтальная линия. После этого наклеивают верхнюю (над бордюром) часть обоев, нижняя кромка которых обрезается по нанесенной линии с помощью острого ножа и металлической линейки. Бордюр, предварительно пропитанный клеем, наклеивается встык к кромке обоев, причем его нижний край (15-20 мм) к стене не прижимается. Полотнища обоев нижнего ряда заводятся под бордюр и обрезаются по его нижнему краю. Отрезанную полоску удаляют, после чего бордюр окончательно приклеивают к стене. Эта работа требует большого внимания и аккуратности, но обеспечивает получение идеального (и долговечного) соединения бордюрной ленты с обоями.

Наклеивание бумажного бордюра поверх бумажных обоев никаких затруднений, как правило, не вызывает, но результат получается хуже. В этом случае также рекомендуется придерживаться технологии, приведенной выше.

Последний совет: в процессе наклеивания обоев и до их полного высыхания необходимо исключить всякую возможность возникновения сквозняков. Сквозняки вызывают неравномерное высыхание обоев и, как следствие, их неравномерную усадку, что может привести к расползанию стыков, некачественному приклеиванию полотнищ, а в тяжелых случаях - к нарушению целостности обоев.


 Советы по ремонту квартиры.

 

Крыша


Если у вас прохудилась металлическая или шиферная кровля или вы установили антенну и в результате появились протечки, не унывайте. Трещину, дырку и т.п. дефекты в кровельных покрытиях из различных металлов, шифера и черепицы очень легко загерметизировать (попросту говоря — залатать) самоклеящимися лентами типа Геполент-Д, Герлен-Д, Геполент-Т или фольгированным Герленом.

В магазине стройматериалов купите рулон самоклеящейся ленты. Дефектный участок протрите хлопчатобумажной тканью, смоченной в уайт-спирите, бензине или сольвенте (если на кровле лед или снег, просушите ремонтируемое место газовой горелкой или паяльной лампой). Сняв защитную силиконизированную бумагу (по аналогии с самоклеящимися обоями), наклейте кусок Геполента-Д или Герлена-Д, перекрыв дефектный участок на 3–5 см.

Такие самоклеящиеся ленты на поверхности имеют покрытие из лавсановискозного нетканого материала, поэтому его можно окрашивать в нужный цвет. Лучше всего в натуральной олифе развести алюминиевую пудру (15% по массе) и этой краской окрасить отремонтированный участок.

Крепление металлических листов к обрешетке надежней выполнять с использованием герметиков (тиоколовых, уретановых), нанесенных на отрезок стеклорогожки (толстой стеклоткани). Такое уплотнение долговечнее, чем резина, которая под действием солнца быстро теряет эластические свойства, а следовательно, и герметичность.

Если у вас протекает кровля из традиционных рулонных материалов (рубероид, гидростеклоизол, стеклорубероид и т.п.), то целесообразно воспользоваться холодной однокомпонентной битумно-каучуковой мастикой типа БСКМ и нетканым материалом (бытовое название — флизелин).

Если на вашей крыше образуется наледь (сосульки), значит, на чердаке нарушен температурно-влажностный режим. Нужно, чтобы чердак был холодным, т.е. температура в нем должна быть не выше 4°С при любой зимней температуре наружного воздуха. А для этого необходимо на чердаке иметь продухи — просветы, площадь которых не меньше 1/300 площади чердачного перекрытия. В слуховом окне следует установить жалюзи, и если площадь слухового окна недостаточна, то потребуются дополнительные продухи (щелевые или прикарнизные). Обратите особое внимание на теплопроводящие коммуникации, расположенные на чердаке. Если таковые имеются, то их следует тщательно теплоизолировать, для чего по существующему теплозащитному покрытию наносят пенополиуретан типа Саудаль, Эмфимусс или Макрофлекс (продаются в баллончиках-тубах) толщиной слоя до 2,5 см. Пользуясь такими баллончиками, необходимо строго соблюдать технику безопасности, т.е. максимально оградить себя от попадания «пены» на лицо и руки. Учтите, что ни тело, ни одежду практически невозможно очистить от этой «пены».

 

Ванная комната


Ванную комнату (санузел) не стоит оклеивать пленками и окрашивать — ни красоты, ни долговечности. Эффективна облицовка плиткой. Чем плитка светлее, тем больше зрительно увеличивается помещение. Если сантехнические приборы цветные, то плитку облицовки подбирают либо в тон, либо белую.

Как предохранить зеркало от влаги? Перед тем как прикрепить навесное зеркальное полотно к плитной облицовке, ацеиду или цементно-песчаной штукатурке, необходимо по периметру зеркала нанести тонкий (около полмиллиметра) слой герметика и, протерев насухо и обезжирив бензином плитку, легонько придавить зеркало к стенке, закрепив его двумя оцинкованными или нержавеющими винтами.

Какой выбрать герметик? Поскольку отечественные — двухкомпонентные, в крупных упаковках и нестабильного качества, то рационально купить 100–200-граммовую тубу немецкого или финского герметика Рабэрсил-1к (единственный наш герметик Эластосил 11–06, хоть и однокомпонентный, но адгезия-сцепление его с плиткой под воздействием длительного замачивания теплой водой резко снижается).

Если ваше зеркало в деревянной раме (что, кстати, не очень-то надежно, так как дерево в ванной вообще нежелательно), то следует обработать герметиком и кромку зеркала шириной около 3 см, и всю тыльную поверхность рамы.

Чем очищать плиточную облицовку? Конечно же всеми теми моющими средствами, которые используются для чистки ванн и раковин, но если под руками таких средств нет, то можно воспользоваться обычным уксусом, один стакан которого следует растворить в литре водопроводной воды.

В вашей ванной могут быть дорогие вашему сердцу деревянные предметы. От воздействия воды их целесообразно защитить одной из двух композиций:

 

смесь 10 массовых частей (м.ч.) натуральной олифы и 1,5 м.ч. воска;

смесь 10 м.ч. натуральной олифы, 1 м.ч. парафина и 2 м.ч. скипидара.

Любой из этих композиций, разогрев ее на пару, пропитывают древесину за 2–3 раза с интервалом в 1 сутки.

Определить натуральность олифы просто. Достаточно нанести тонкий слой толщиной около полмиллиметра на металлическую поверхность и высушить. Если через 24 ч олифа высохнет и станет прозрачной и упругой пленкой, то значит, она натуральная! Если высыхание наступит на пару часов раньше или позже, пленка не будет прозрачной и упругой — знайте, что эта олифа не натуральная.


Половые» проблемы


Если дощатый пол рассохся (трещины, скрип) — не беда, «вылечить» просто. Соберите на лесопилке мелкие древесные опилки хвойных пород и храните их сухими, пригодятся. Купите банку поливинилацетатной эмульсии (ПВАЭ), которая сохраняет свои свойства около 2 лет (если загустеет, то разведите теплой водопроводной водой). Теперь понадобятся только полиэтиленовый тазик и шпатель. В тазик налейте немного ПВАЭ и разжижите водой до консистенции кефира. Этим «кефирчиком», используя обычную маленькую кисть флейц, прокрасьте смежные доски и трещины в досках. Не откладывая, приготовьте густую смесь опилок с ПВАЭ и шпателем, тщательно втирая, уплотните смесью трещины, щели и прочие дефекты. После высыхания, лучше на другой день, поверхность зашкурьте и окрасьте в тон пола.

Если у вас трещит пол из паркетной доски, то прежде всего нужно укрепить каждую клепку, т.е. проделать все выше описанные операции, а отслоившуюся клепку приклеить ПВАЭ. Клей следует наносить тонким сплошным слоем.

Если шатается паркетная доска, то в углах ее нужно просверлить отверстия диаметром около 6 мм и тоненькой кисточкой промазать эти отверстия разжиженной ПВАЭ — «кефирчиком». Затем, настрогав округлых палочек, диаметр которых чуть меньше просверленных отверстий, обмакните их в ПВАЭ и забейте в подготовленные отверстия. Отремонтированные участки зашкурьте на следующий день. Теперь можно натирать паркет экологически чистым восковым составом.


Стена


Если кирпичная стена вашего дома впитывает косой дождь, а следовательно, отсырев, промерзает, то не штукатурьте ее цементно-песчаным раствором, как это делают многие (и конечно же получают отрицательный результат). Кирпичную стену следует гидрофобизировать кремнийорганической жидкостью «Аквастоп», которая превосходит лучшие зарубежные аналоги. Технология гидрофобизации подробно описана в «Указаниях…», утвержденных Госжилинспекцией.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------

  Назад в раздел

 

Яндекс.Метрика
ВебСтолица.РУ: создай свой бесплатный сайт!  | Пожаловаться  
Движок: Amiro CMS